Détails de l'armement

Il faut penser à tout lors de l'armement d'un bateau. Ci-dessous vous trouverez quelques informations sur l'armement d'un bateau pour la navigation à la voile en haute mer. En ce qui nous concerne l'une des règles les plus importantes à bord de chaque voilier est K.I.S.S. (Keep It Simple and Stupid). Ce qui n'est pas à bord ne peut pas tomber en panne ? Arriver à faire la différence entre l'essentiel et le superflu, tel est le but de notre exposé.

Construction

Forme de la coque : quille moyennement longue, aménagement de la quille / du gouvernail séparé, gouvernail à la guibre, poids de la quille fixé à la carlingue ce qui rend possible une petite bilge profonde.
Membrure en V profonde à l'avant du bateau (calme sous le pont), arbre porte-hélice dans la carlingue / transition vers la guibre.

Sécurité

L'idéal est une concentration de poids au centre, la lenteur de la masse étant défavorable si trop de poids se trouve aux extrémités. Dans ce cas : treuil / chaîne d'ancre aussi profond et au centre que possible (environ 250 kg) ; réservoirs, batteries, moteur au centre du bateau ; pas de jerrycans / de canot de sauvetage sur le tableau / dans les bossoirs (en mer) ; pas de quille trop profonde ; pas de gréement inutilement lourd (grande voile enroulable)

Coque

Plus grande est la résistance / plus grande est la stabilité du poids, mieux c'est, plus la torsion / la fatigue du matériau est moindre. Idéal : membrures courbées en aluminium, entretien réduit : coque non vernie / non enduite, pont / construction vernis, idéal avec très peu de d'ouvertures d'évacuation dans la coque (points faibles). Tous les déverseurs sont-ils à portée de main ? Quel est le diamètre des tuyaux d'assèchement dans le cockpit ? existe-t-il un certificat de construction (travaux de soudure), les cabossures (éventuelles) dans le bordé extérieur sont-elles acceptables, est-il prouvé que le bateau est étanche?

Surplomb

Une force de sustension à l'avant du bateau de par une membrure en V moyenne doit être présente, cela à cause d'un éventuel surchargement, de vagues plus hautes, de mouvements extrêmes du bateau.

Tirant d'eau extrême

Pas d'une importance capitale, considérant que généralement par une profondeur suffisante, l'ancre est utilisée.

Gouvernail

Semi-gouvernail compensé à une petite guibre confère une certaine protection contre les collisions et rend la barre plus légère pour le pilote automatique, le régulateur d'allure et l'homme de barre. Attention : installer la protection contre les objets flottants sur la petite guibre (“fermer la 'gueule de requin'”), afin d'éviter au gouvernail d'être bloqué par des objets flottants. Gouvernail entièrement équilibré : faites attention à la distance entre les roulements supérieurs et inférieurs. La règle est : plus elle est longue, mieux c'est. Le joint de la mèche du gouvernail se trouve-t-il sous l'eau ou au-dessus ? Préférez un gouvernail à trois roulements qu'à deux roulements.

Cockpit

Faites attention à l'ergonomie (une assise en bois platte est inconfortable), y-a-t-il une bonne voie d'écoulement d'eau du côté sous le vent / personne n'aime patauger dans l'eau ! Les caissons à provision et à gamelles sont-ils uniquement fermés avec du caoutchouc (qui peut devenir poreux) ou avec une bonne coupe ? L'entrée de la cabine est-elle équipée de cloisons ou de portes coniques ? L'accès au bas doit être pourvu d'une fermeture hermétique (cloisons de réserve sans vide d'air). Y-a-t-il une dunette (sécurité en cas d'eau dans le cockpit) ? La colonne de direction est-elle solidement ancrée ? Y-a-t-il des œillets de fixation pour des cordes de sauvetage ?

Ligne de flottaison

La porter plus haute, sinon celle-ci est toujours sale si le bateau est chargé.

Couple directeur

Pour une navigation le long des côtes, un maximum de 110 degrés est suffisant ; pour des voiles de pleine mer, il faut environ 130 degrés.
(Attention : toujours mesuré sans voile)

Ceinture de protection / bourrelet de défense

Plus ils sont épais, mieux c'est, autrement ajoutez des bords en caoutchouc. Les défenses de bois sont également d'une grande importance.

Rambarde

Doit être robuste, de préférence ancré sur le pont et à la rambarde de pied

Agrafes de serrage

À l'avant et à l'arrière du bateau, deux grandes agrafes de serrage robustes, l'une à bâbord et l'autre à tribord

Gréement

Un cotre avec deux petites voiles d'avant est facile à manœuvrer par un équipage réduit. Le mât est mieux étayé (galhaubans), moins d'étuis pour voiles sous le pont.

Mât

L'aluminium est la règle générale, le carbone est mieux (bien épontillé sous le pont ?), pas de mât planté (fuites, difficile à mettre debout), jamais d'étai de flèche double (lorsqu'une seule voile d'avant est hissée, les forces exercées sur les étais sont différentes), drisses dans le cockpit (sécurité).

Voiles à enrouler

Élémentaires, foc à enrouler une nécessité, grande voile à enrouler un compromis à cause d'une découpe de voile moins favorable et un poids en haut plus élevé (gîte !)

Voile

Doit comporter une protection contre les UV, lazyjacks (amovible) ; spi - ballon dans une housse ; voile de cap, grande voile avec 3 ris (dont deux avec ris rapide) et un ris d'attache pour le gros temps.

Treuil d'ancre

Indispensable, modèle rapide et résistant, monté aussi proche que possible du centre à cause du poids élevé (200 à 300 kg avec la chaîne), 50 à 100 de chaîne (en inox ?), commande de l'absolue par commande à distance à partir du cockpit ! Ferrure solide pour le galet de l'ancre (pas de la simple ferraille)

Les vis en inox

soumises à des forces de traction ont tendance à s'étirer. Il faut les revisser régulièrement. Avec une force se déplaçant, (Gréement) ce phénomène est moins critique.

Sprayhood inamovible (hardtop)

Indispensable, protection idéale contre le mauvais temps, mieux qu'un sprayhood, amovible qui n'offre pas assez de protection par gros temps. L'idéal est une main-courante dehors au hardtop

Moteur

Autant que possible au centre du bateau, arbre porte-hélice conventionnel, de préférence pas de saildrive (l'ouverture de grande taille ne peut être fermée que par un manchon en caoutchouc – vérifier la fermeture !), l'idéal est un système fermé de refroidissement ou un refroidisseur intermédiaire (éventuellement brancher un circuit d'eau chaude).
Isolation, ventilation et accessibilité du moteur sont importantes

Système d'arbre

conventionnel, idéalement dans la guibre ou dans le cadre d'hélice original, protection de l'hélice, palier de butée installé dans la coque, coupe-corde pour les objets flottants, ne pas oublier des anodes de zinc aux bonnes dimensions sur l'arbre et le gouvernail.

Hélice

Hélice pliante / rabattable (y-a-t-il une hélice fixe de réserve ?)

Isolation

Nécessaire, en particulier dans les bateaux en métal, afin d'éviter la condensation.

Ventilation

élémentaire, plus vous pouvez ouvrir de volets, mieux c'est (Attention : aucun volet ne doit se trouver à moins d'un mètre de la coque) ventilateurs dorade d'un bon diamètre, orientables et pouvant être fermés. Manche à vent important sous les tropiques

Protection contre les moustiques

D'une importance capitale, de préférence pour chaque hublot et aussi dans l'entrée de la cabine (bande Verlcro). Un seul moustique suffit à transformer votre nuit en cauchemar.

Chauffage

Un chauffage (sans électricité) évacue l'humidité à l'extérieur, même sous les tropiques.

Pont en bois de teak

Le soleil est l'ennemie de tous les ponts en teak ; les revêtements en liège peuvent parfois se dissoudre dans la colle. L'idéal : pont Époxy/liège : www.over-deck.com

Couleur de la coque

Couleur claire, de préférence blanc, absorbe moins la chaleur, dommages moins visibles.

Couleur du pont

Couleur claire (moins de chaleur absorbée), mais éviter le blanc, idéal pour les yeux, vert réséda, gris clair.

Aménagement du pont

De préférence sans obstacles et avec un passage libre, ça ne fait pas du bien de buter dans un obstacle quand on est pieds nus ! Poignées solides incluses dans la superstructure, bandes de sécurité le long du pont (mieux que des câbles sur lesquels on peut buter)

Les cloisons dans les bateaux en polyester

Contrecollées ou simplement collées / agrafées ? Pitons à laque solidement fixés (répartition des forces entre la coque et la cloison) ou simplement vissés dans le pont ? Pitons pour petit étai : répartition des forces ?

Cloison d'abordage

Bonne mesure de sécurité, des portes solides avec un joint en caoutchouc, car la pression de l'eau n'est pas très importante.

Barre franche

La barre franche est, aussi pour les grands bateaux (< 13m, environ) idéale, meilleur feedback en cas d'erreur d'assiette, meilleure pour les manoeuvres, moins techique, meilleure option pour un régulateur de vitesse.

Barre à roue

Mécanique avec un système de câbles de commande et de poulies de renvoi visibles et contrôlables. Hydraulique uniquement lorsque la taille du bateau ou du safran l'exige. Attention : même si un bloc d'arrêt est présent, il arrive souvent que de l'huile fuit dans le vérin hydraulique (mauvais pour le pilote automatique et incompatible avec un régulateur d'allure).

Radar

indispendable

Antennes de radar

Pas recommandé sur le mât (lenteur de la masse, racage des voiles d'avant, perte en cas de cassure du mât) L'idéal : appareils à la poupe. Avantage : pas d'antenne à la rambarde

Réflecteur radar

Indispensable, L'idéal : Lentilles convexes de réflexion sur la barre de hune

Panneau solaire

Indispensable, fixe sur la superstructure ou orientable sur le tableau

Générateur éolien

Recommandé : fait en sorte que vous ne pouvez être atteint par l'hélice.

Dynamo sur l'arbre

N'a aucun intérêt dans le cas d'une hélice rabattable

Générateur annexe

Pas réellement nécessaire pour les bateaux de moins de 14m.

Epirb

Nécessaire, étriers de fixation solides, absolument aucune improvisation.

GPS

fait partie de l'équipement standard

Embarcation annexe

Nécessaire. L'idéal est un canot rigide gonflable, au minimum 5 CV, de préférence 8 CV (le retour au bateau par vent et vagues contraires doit se dérouler le plus rapidement possible – uniquement possible en planant)

Platte-forme

Nécessaire, car généralement, le canot est le seul lien avec le quai et parce que la montée à bord, le chargement et le déchargement se déroulent de la meilleure manière par l'arrière. Protection pour le régulateur d'allure, idéal pour faire de la plongée et pour nager. Hauteur idéale, 50 à 60 cm au-dessus de la ligne de flottaison.

Bossoirs

Nécessaire, la nuit, l'endroit le plus sûr pour un canot. En mer, toujours sur / sous le pont, à cause du régulateur d'allure et de la houle.

Bimini

Indispensable, protection du soleil pouvant sauver des vies, plus il est solide, plus il est stable. Doit être fixé correctement (les pans latéraux environ 8 cm vers le bas) Peut être intégré dans l'équipement standard.

Adoucisseur d'eau

L'idéal : un modèle robuste d'une grande capacité (fonctionne lorsque le moteur tourne)

Bâche antichute

Indispensable, également pour les couchettes doubles. Le meilleur emplacement pour dormir est au centre du bateau.

Main-courante

Indispensable, même sous le pont, à portée de main de partout dans le bateau.

Cuisine

Forme en U favorable à une utilisation en mer, cuisinière (à gaz) intégrée (cardan) dans la longueur du bateau, évier(s) profond avec deux robinets (eau douce et eau de mer), plan de travail robuste, grand réfrigérateur avec une bonne isolation (de préférence avec ouverture par-dessus pour limiter la perte de froid).

WC

De préférence en bas à côté de l'escalier, par gros temps, c'est l'endroit le plus facile à atteindre. Installer le WC de préférence dans la longueur du bateau. Lors d'une installation en dessous de la ligne de flottaison, intégrer un col de cygne.

Ordures

Doivent être stockées dans un conteneur stable et pouvant être rincé.

Le montage par soi-même

devient un cauchemar lorsque :
° Le chantier naval est éloigné du domicile
° Le partenaire n'offre pas un soutien à 100%
° Lorsque vous travaillez à temps plein
° Si les connaissances techniques en la matière manquent
° En cas de moyens financiers limités
° Si l'on part du principe qu'un navire devient de moins en moins cher

La construction 'à la pièce'

n'a de sens que lorsque :
° Vous disposez de connaissances solides en la matière
° Vous avez des moyens financiers importants
° Vous pouvez contrôler le déroulement des travaux, de préférence plusieurs fois par semaine
° Le planning a été établi correctement
° La construction se déroule sur un bon chantier

Les informations ci-dessus sont l'expression de l'opinion personnelle et des expériences propres à l'auteur et ne sont en aucuns cas exhaustives.